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     旅行中碰到这样的事,我无话可说.
     庆幸的是,那时我刚从喀什回来,并且在那里度过了美好的4天;以及我碰巧在骚乱的前一天及时去了大巴扎.
     感谢大家对我的关心,骚乱后的一整天我的手机便没有安静过.
     总之,我很好.
     于是,我现在要以一种平和与理性的心情,向你们讲述我的旅行.

     作为新疆人却没有去过南疆,实在也有些说不过去.
     从乌鲁木齐到喀什,有1500多公里,如果从北京出发,以同样的距离,我们可以到上海.
     在喀什期间适逢喀交会,我便也能感受到城市的活力.

     在喀什的整个行程都恣意而为,没有任何计划,甚至乌鲁木齐至喀什间的往返机票都是临出发前一天才买好.
     听新闻说7月起艾提尕尔清真寺及香妃墓要闭门维修,于是我曾一度取消了去喀什的行程.
     因为喀交会的缘故,维修推迟一天,使我得以抓紧最后的一天去这里参观游览.

     艾提尕尔清真寺我一共去过3次,分别在上午.下午以及傍晚.
     也许是因为清真寺位处市中心,离我住的酒店又近,于是我可以轻易地散步过去,或者从任何一条我不认识的喀什街道最终通到那里.
     清真寺的建设形制并没有让我震撼,很难想像在我看来并不大的清真寺如何容纳做礼拜的几万人.
     我去的时段并不是礼拜时段,因此并未看到壮观的礼拜盛况,然而当时也不乏虔诚的信徒,在清真寺院中搭起的一个棚子下静静祷告.
     因为伊斯兰教的教义规定不设偶像崇拜,于是清真寺中没有任何造像.也是因为教义的关系,所有装饰图案中都没有动物,只有植物及花纹.
     但这丝毫不影响清真寺的精美,伊斯兰的建筑便更在立柱窗棂天花板等部位用足心思,使你充分感受伊斯兰艺术的美妙.

     清真寺前有个很大的广场,上面有众多嬉戏的孩童,使得整个广场的氛围都很轻松,不会因为清真寺而过于肃穆.
     走在广场上,小朋友会主动跑来跟我说"nihao",其实他们并不会说汉语,但也在努力欢迎远方来的人.
     我举起相机,他们会大方的摆出各种姿势,然后只要给他们看看照好的相片,他们便会高兴很久.
     广场上的小孩子们都非常有礼貌,他们围在身边大声要求着什么,我因为听不懂维语便只好摆摆手,他们也就跑开了.
     由于97%的维吾尔族人口比例,在喀什碰到汉族并不容易.因为语言不通,我甚至在照相时不得不向外国人求助.
     平时打出租车时,也会遭遇不大懂汉语的维族司机,于是他不得不下车找人翻译.

     第一天的晚饭时去了一家维族餐馆,那里客人络绎不绝.
     老板似乎随意分配烤出的羊肉串,所以每当一炉烤出后,你必须向他大声索要.
     真正的烤羊肉绝不止普通人所认识的那样幼稚,羊肉的选择部位及烤法都有很大差异.
     当然,对于我这样一个其实并不吃羊肉的人来说在喀什的饮食的确有些为难.
     虽然这里的羊肉与内地的相比肉质细腻毫无膻味,但羊肉毕竟还是羊肉.
     于是我在接下来的几天还是又回归汉餐,甚至是垃圾食品.

     喀交会闭幕的当天早晨我赶去香妃墓,
     其实这个墓真正的名字叫阿巴克霍加麻扎墓,只因里面也葬有更为人所熟悉的香妃,而通常被叫做香妃墓.
     曾在网上看到一种说法称这里只是香妃的衣冠冢,而真正的陵墓在河北的清陵中.后来讲解员纠正了这种说法,按照维族人的习惯是"无尸不冢",于是香妃的尸骸确实应葬于此.
     香妃墓建筑宏大精美,外形有点像铺了彩砖的泰姬陵.
     墓中葬了这个家族前后五代人,壮观的穹顶底下密密麻麻排列着因性别及年龄不同而形状各不同的类似墓碑的东西.
     香妃墓旁也有清真寺,规模上在喀什排第二,仅次于艾提尕尔清真寺,但我却更爱前者.
     清真寺历经100多年却从未维修过,于是可以看到各种彩绘最原始的色彩.
     清真寺有立柱28根,由28位工匠负责,于是工匠各自施展才华,立柱根根精美又毫无雷同.
     院中有一方净身池及参天的榆树杨树林,从建寺的第一天起便开始见证这里的一切.
     讲解员努力用汉语向我讲解周围的一切,并主动要求帮我拍照,因为我"从那么远的地方来",虽然其实她并不知道我来自哪里.

     我去了一个叫达瓦昆湖的景区,其中有如此的一个湖及周围无垠的大漠.
     新疆的气候远不如积毁销骨的口耳相传更可怕.
     除去吐鲁番地区,其他地区绝无酷暑,甚至最高气温与北京相比都相形见绌.即使在大漠中,只有烈日,并无炎热.
     我坐着越野车在沙丘与沙丘间跳跃,活活要折断我的脖子.
     爬上湖边最高的一个沙丘眺望,湖水幻化出奇异的色彩,斑斓,闪烁.
     另一边的大漠无边,让人绝望.
     真正的沙漠并不如电视中见到的颜色那样深,而是更接近白色.
     沙子烫脚,让人难忘.